HISTORIA DE DISEÑOS DE MODA Y SU TRAYECTORIA.
El diseño de modas difiere del diseño de vestuario debido al hecho de que su producto principal tiende a quedar obsoleto después de una o dos temporadas, usualmente. Una temporada está definida como otoño/invierno o primavera/verano. Se considera generalmente que el diseño de modas nació en el siglo XIX con Charles Frederick Worth, que fue el primero en coser a las prendas una etiqueta con su nombre. Mientras todos los artículos de vestimenta de cualquier período de la historia son estudiados por los académicos como diseño de vestuario, sólo la ropa creada después de 1858 puede ser considerada como diseño de modas.
Los diseñadores de modas diseñan ropa y accesorios. Algunos diseñadores de alta costura son independientes laboralmente y diseñan para clientes individuales. Otros cubren las necesidades de tiendas especializadas o de tiendas de departamentos de alta costura. Estos diseñadores crean prendas originales, así mismo como los que siguen tendencias de moda establecidas. Sin embargo, la mayoría de los diseñadores de modas trabajan para fabricantes de ropa, creando diseños para hombres, mujeres y niños en el mercado masificado. Las marcas de diseñador que tienen un 'nombre', tales como Calvin Klein o Ralph Lauren son generalmente diseñadas por un equipo de diseñadores individuales bajo la dirección de un director de diseño.
Historia del diseño de modas
Comienzos de la alta costura
El primer diseñador de modas que no era simplemente un modisto fue Charles Frederick Worth (1826–1895). Antes de que estableciera su maison couture (casa de modas) en Paris, el diseño y creación de ropa era manejado por un gran número de modistas anónimas, y la alta moda estaba basada en los estilos usados en cortes reales. El éxito de Worth fue tal que pudo ordenar a sus clientes lo que debían usar, en lugar de seguir su dirección como los modistos solían hacer. El término couturier (costurero) fue, de hecho, acuñado para referirse a él. Fue durante este período que muchas casas de modas comenzaron a contratar artistas para bosquejar o pintar diseños de prendas. Las imágenes por sí mismas podían ser presentadas a los clientes de forma mucho más económica que produciendo una prenda de muestra en el taller de trabajo. Si al cliente le gustaba la prenda, ésta era ordenada y pagada. Por lo tanto, la tradición de bocetos de prendas comenzó como un método de las casas de modas para economizar.
Comienzos del siglo XX
A lo largo de los primeros años del siglo XX, prácticamente toda la alta moda se originó en Paris y en menor medida en Londres. Las revistas de modas de otros países enviaban editores a los espectáculos de moda de París. Las tiendas de departamentos enviaban compradores a los desfiles de París, donde compraban prendas para copiar (y robaban abiertamente las líneas de estilo y el corte de otras). Tanto en los talleres que fabricaban trajes sobre medidas como las tiendas de ropa lista para usarse aparecían las últimas modas de París, adaptadas a las características económicas y cotidianas de los clientes de las tiendas.
En este momento la división entre alta costura y ropa lista para usarse no estaba todavía claramente definida. Los dos modos independientes de producción todavía no llegaban a ser competidores, y, de hecho, coexistían en casas donde las modistas elaboraban prendas de ambos modos.
En los primeros años del siglo las revistas comenzaron a incluir también fotografías de los conjuntos y se volvieron aún más influyentes que en el pasado. En las ciudades alrededor del mundo estas revostas tenían un gran efecto en el gusto público y eran muy solicitadas. Ilustradores talentosos como Paul Iribe, Georges Lepape, Erté, y George Barbier dibujaban cuadros de modas exquisitos para estas publicaciones, que cubrían los más recientes desarrollos en moda y belleza. Tal vez la revista de moda más famosa del momento era La Gazette du bon ton, que había sido fundada en 1912 por Lucien Vogel y regularmente publicada hasta 1925, con la excepción de los años de la guerra.
Mediados de siglo
La Segunda Guerra Mundial creó muchos cambios radicales en la industria de la moda. Después de la guerra la reputación de París como centro mundial de la moda comenzó a declinar, y las modas de confección y manufacturación de masa acrecentaron su popularidad. Un nuevo estilo para la juventud surgió en los 1950's, cambiando el enfoque de la moda para siempre. Mientras la instalación de calefacción central se expandía, lo hacía también la era de prendas de mínimo cuidado, surgiendo así textiles más ligeros y los sintéticos.
Enfrentando la amenaza de productos de moda prefabricados, la alta costura de París se defendió, pero con poco efecto, en cuanto no podía evitar que la moda se colara en las calles. En poco tiempo, enteras categorías de mujeres hasta ahora restringidas a suplantaciones inferiores de la alta costura disfrutarían una gran variedad y libertad de elección. Tratando con volúmenes mayores de productos, los ciclos de producción eran mucho más largos que los de los talleres de costura, lo que significaba que los diseñadores que planeaban colecciones dos veces al año, debían adivinar con más de un año de anticipación lo que sus clientes podían querer.
Últimas décadas del siglo
Durante las últimas décadas del siglo las modas comenzaron a cruzar los límites internacionales rápidamente. Los estilos populares occidentales fueron adoptados alrededor de todo el mundo, y muchos diseñadores que no eran occidentales tuvieron un alto impacto en la moda. Materiales sintéticos como la lycra, el spandex y la viscosa fueron ampliamente usados y la moda, después de dos décadas de mirar al futuro, volvió a buscar en sus raíces para encontrar elementos de innovación.
BIOGRAFIAS DE LOS PERSONAJES QUE SE DESTACARÓN EN LOS DISEÑOS DE MODA.
Charles Frederick Worth (1825-1895)
Worth fue pionero en atribuirse la categoría de celebridad al firmar sus creaciones como si de piezas de arte se trataran.
Paul Poiret (1879-1944)
Su talento como dibujante le procuró un puesto en el taller del famoso modisto Doucet. Junto a él aprendió el arte de la costura, el de la buena vida y a tratar bien a las estrellas del teatro, algo que podía procurarle gran publicidad.
Mariano Fortuny (1871-1949)
El Delfos nació de un simple retal de seda que Fortuny consiguió plisar de forma permanente con un método secreto que todavía no ha logrado aclararse.
Jacques Doucet (1853-1929)
Cubría sus vestidos de tonos pastel con puntillas, bordados y otros adornos, haciendo de ellos piezas exquisitas y refinadas.
Jeanne Lanvin (1876-1946)
Sus vestidos tobilleros de tejidos vaporosos han pasado a la historia de la moda como robes de style.
Jeanne Paquin (1869-1936)
En 1914 organizó en el Palace Theatre de Londres el primer desfile de modas entendido como un espectáculo con música.
Edward Molyneux (1891-1974)
La casa Molineux se hizo famosa gracias a su corte perfecto, los diseños y el buen gusto.
Jean Patou (1880-1936)
El modisto debe su celebridad a haber vestido a la famosa tensita Suzanne Lenglen.
Madeleine Vionnet (1876-¿?)
Las trabajadoras de Vionnet disfrutaron de unas condiciones que la ley no impondría hasta más tarde, breves descansos, vacaciones pagadas y ayudas en caso de enfermedad.
Coco Chanel (1883-1971)
Chanel no fue la mejor modista de su época, pero no hay duda de fue la diseñadora más genial de todos los tiempos.
Elsa Schiaparelli (1890-1973)
La prensa se deshacía en elogios sobre su originalidad y los artistas se dejaban cautivar por su magia y por su uso de los principios surrealistas.
Nina Ricci (1883-1970)
Sus vestidos, románticos y femeninos con estampados y en tonos suaves resultaban dignos de una dama.
Alix Grès (1899-1993)
La diseñadora fue una auténtica escultora, creaba formas sobre el cuerpo de sus clientas cortando la tela directamente, sin necesidad de patrones.
Maggy Rouff (1896-1971)
Una diseñadora que prescindía de la artificiosidad a la hora de crear, optando por la funcionalidad en sus propuestas.
Marcel Rochas (1902-1955)
Rochas dio un atrevido paso al no conformarse con plumas para sus atuendos, él utilizaba pájaros enteros.
Mainbocher (1890-1976)
Presentó modelos ajenos al momento histórico: cinturas de avispa, faldas anchas... un estilo precursor del New Look de Dior.
Augustabernard (1886-1946)
Augustabernard abrió su negocio en 1919 y se especializó en crear trajes poco convencionales para mujeres seguras de sí mismas.
Louiseboulanger (1878-1950)
La modista fue pionera en alargar las faldas de las garçonnes con colas y, en 1934 sorprendió con una especie de polisón moderno que ahuecaba la falda sobre el trasero.
Cristóbal Balenciaga (1895-1972)
Los trajes de Balenciaga eran perfectos para grandes ocasiones. Sus piezas, únicas y elaboradas con maestría artesanal, hicieron que se le considerara el arquitecto de la alta costura.
Pierre Balmain (1914-1982)
Al igual que Dior, Balmain satisfizo la necesidad de lujo de los años de la posguerra con diseños bordados con arabescos, sus faldas anchas y suntuosas y sus tonos suaves.
Jacques Fath (1912-1954)
Fath se anticipó a su época gracias a su conocimiento de los negocios y el márketing. Lanzó, además de su línea de alta costura, una segunda línea más económica y complementos.
Christian Dior (1905-1957)
El genio tuvo una gran idea al cambiar, de una colección a otra, la longitud de los dobladillos o incluso la línea entera. Procurando que pasara de moda rápidamente.
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Diseñadores que se destacaron
Voy a dar algunos datos de los diseñadores que más se destacaron durante la década del '60.
André Courreges
Nació en Pau, Francia en 1923.
Inició estudios de ingeniería y de diseño de moda y textil en Paris. Trabajó con el maestro Balenciaga, para quien trabajaría por once años, desde 1950 hasta 1961.
Quien comenzará como cortador emergió siendo un diseñador y un perfeccionista del arte de sastrería. A mediado de los 60's su nombre se había establecido y su firma fue sello de la época. Junto a su esposa, quien trabajará con el en Balenciaga, impuso sus ideas.La revelación y la revolución estuvieron en el primavera de 1964, figuras geométricas, faldas cortas y pantalones. Se crearon para ser el uniforme unisex de una forma de vida de la era espacial
Mary QuantNació el 11 de febrero de 1934 en Londres, fue quien popularizó el uso de la minifalda e influyó de modo decisivo en la moda de los años 60; a su estilo se lo denominó 'Chelsea Look'.
Estudió en la Escuela de Arte Goldsmith de Londres y abrió en 1955 su primera tienda, la mítica Bazaar, en King's Road, con el que sería su futuro marido, Alexander Plunker Green, como socio. Al principio, se dedicó a vender prendas realizadas por otros diseñadores, pero pronto empezó a vender su propia ropa.
Su propuesta obtuvo un gran alcance, ya que fue una opción económica y moderna , lo cual cubrió las necesidades y deseos de los jóvenes londinenses, por sobre todas las cosas el deseo de diferenciarse de sus mayores.
A principios de los años 60 puso de moda la minifalda,también diseñó mallas de colores, sweters acanalados y ceñidos,que se acompañaron con cinturones caídos y creó una colección de polivinilo.
En 1966 abrió su negocio al mundo de la cosmética, con una línea de productos que tenía una margarita como logotipo y que, por supuesto, fue todo un éxito.
Mary Quant fue nombrada ese mismo año miembro de la Orden del Imperio Británico, pero tras esas agitadas décadas de los 60 y 70 se retiró de la moda, para atender sus negocios de cosmética
Paco Rabanne
Nació con el nombre Francisco Rabaneda y Cuervo, se exilió en Francia siendo jóven—de ahí el apellido "Rabanne"— a causa de la Guerra civil española. Allí estudió quitectura ,pero en la década de los 60 se conviertió en un diseñador de moda destacado francesa. Coco Chanel lo bautizó como el metalúrgico por la utilización de metales en sus diseños; la crítica especializada lo considera un creador de conceptos.Sus primeros pasos en la moda fueron en las casas Givenchy, Dior y Balenciaga diseñando joyas. En 1966 abrió su primer negocio de modas.Su formación en arquitectura se vió reflejada en sus diseños, debido al uso de materiales no convencionales en moda y a sus formas.También es reconocido por sus diseños de vestuario para diversos filmes como Barbarella (1968) de Roger Vadim, Dos en la carretera (1967) de Stanley Donen o Los Aventureros (1967) protagonizada por Alain Delon.En 1999 se retiró del diseño, y tuvieron cierta repercusión mediática sus visiones y profecías sobre distintas situaciones mundiales.
Estas últimas son imágenes actuales, de década del '60 aparecen en post anteriores.
""Más adelante me ocuparé, en una nueva entrada, de Yves Saint Laurent""
Moda en 1960...
Como vimos la geometria se vio reflejada en las siluetas de la indumentaria de la época y en los dibujos de los textiles, la exploración al espacio trajo aparejado el uso de materiales no convencionales, como el vinilo o plástico,
El uso de la minifalda propuesta por Courreges en 1964 e impulsada un año más tarde por la inglesa Mary Quant, haciéndola consagrar ,reflejó el posicionamiento de la mujer, que conoció en esta década la píldora anticonceptiva, viviendo de esta manera, su sexualidad con mayor libertad.Quant junto con Los Beatles impulsó el poder de la moda jóven.En esta década aumenta el uso del jean como prenda social y no de trabajo, remarcando con el uso de esta tipologia ,el rechazo a los tabúes sexuales, ya que es una prenda unisex y se convierte en el símbolo de la igualdad.
Como dice la socióloga Susana Saulquin en su libro "La moda en la Argentina"...la moda parece a simple vista irracional , caprichosa y sólo consecuencia del desborde creador de algunos elegidos, en realidad se comporta de una manera lógica,coherente y previsible...esto queda claro cuando analizamos en el tiempo la moda en relación con el contexto socioeconómico.
Años ' 60
Courreges
En esta década la moda se centró en los adolescentes. La constante fue el "Deseo de rebeldía", los estilos cambiaban muy rápidamente y la demanda creció de manera abismal.Es la década de la exploración espacial, esto se ve reflejado en el uso de materiales no convencionales en la ropa, como el vinilo, el plástico, charol, etc. Otro material innovador fue el metal utilizado por Paco Rabanne, este material que forma parte de su estilo, ha sido absolutamente revolucionario al utilizarse en indumentaria, cotas de mallas formaron parte de su propuesta nueva y que marcó tendencia.De la mano de Courreges encontramos prendas nuevas, como "monos" o "enteros" de material de punto, anatómicos , que marcaban la silueta en su totalidad. También su propuesta estilística tuvo una directa relación con los viajes espaciales que se realizaron durante la década.
Courreges
Courreges
Paco Rabbane
Paco Rabanne
Paco Rabanne
Propuesta
Si vivis en Buenos Aires o estás de paso te recomiendo que veas la muestra que se desarrolla en el Museo de Arte Decorativo, ubicado en Avda. del Libertador 1902, sobre historia de moda , trajes de época 1910-1937, se realiza en el marco del cumpleaños Nº 70 del Museo.
Hay trajes que pertenecen a diversas flias. que visitaron esta casa en esa época, varios de ellos son diseños de diversos diseñadores como Schiaparelli, Chanel, Paquin, etc. Otros son gentileza del Museo del Traje de Bs. As.
Inspiración década del '50
Dior actual en manos del incomparable john Galliano
Década del ' 50
Sobre este período podemos decir que fue el momento en el cual los jóvenes comenzaron a diferenciarse de los adultos y encontraron en el rock la vía para hacerlo.Determinados personajes ejercieron una gran influencia y marcaron tendencia, como James Dean y Elvis Presley.La indumentaria tiene una relación directa con la música, la chaqueta de cuero fue símbolo de rebeldía, asi como también el jean ajustado, la camiseta en color blanco o rayada, y el peinado alto en los hombres.Las mujeres acompañaron la falda plato con chatitas de color y medias cortas al tobillo, y el peinado podía ser recogido , con vincha o melena con una onda suave en los extremos.
Dior
Luego de grandes restricciones debido a la segunda guerra mundial, Dior propone el regreso de la mujer a su femineidad, después de lucir una imágen algo masculinizada, vestida con trajes sastre con influencias militares, la mujer quiere verse glamorosa e impecable.Christian Dior propone varias siluetas, siendo la más característica y significativa de este período la silueta "A" , que constaba de cintura muy ceñida, lo cual se lograba con el uso de corset, y falda muy amplia. Otras siluetas fueron : Y, H , I.Utilizó materiales lujosos, cuellos exagerados , lunares, rayas, flores, saten de seda natural, pieles, e incorporó el uso del calzado con taco aguja, debido a esto, se les prohibia a las mujeres ingresar a los museos, debido a que marcaban el piso con sus tacos.Para la noche la propuesta fue el largo total en los vestidos y faldas.
New Look
Como introducción a los grandes cambios que se sucedieron a partir de la propuesta de Christian Dior en 1947 vamos a compartir estas imágenes únicamente como marco introductorio.
Sombreros
Calzado 1940
Peinados década del '40
Accesorios y compañia
Sombreros de la época
Costura simulada
Moda década del '40
Gracias por los comentarios, voy a seguir con la moda, la idea es dar un vistazo general al contexto sociocultural de la época para comprender la moda del momento.
En el desarrollo de la segunda guerra mundial, en Europa hubo un gran desabastecimiento de materiales, la indumentaria femenina se diseñó en base a la ropa militar masculina, se llevaron trajes sastre con exageradas hombreras, el largo de la falda subió en comparación con la década anterior.
Para el calzado se utilizaron materiales económicos como las suelas o plataformas de corcho.
Y dada las escasez de medias de seda se incrementó el uso de medias de nylon. En ciertas ocasiones las señoras ante la falta de esta prenda íntima, pintaban o delineaban una línea en la parte posterior de la pierna, simulando la costura tan característica de las medias de ese momento.
En Argentina fue la década del surgimiento de grandes casas de "moda femenina" y de fábricas textiles, dada la falta de materiales desde el extranjero.
La zona del cuerpo que destacada fue la de los hombros, como dije anteriormente, se exageraban a través de grandes hombreras.
Los colores utilizados fueron: verde musgo u hoja, azul, marrón, gris.
Para la noche el vestido largo de saten con hombros remarcados y en colores claros, era el atuendo preferido.
Como la indumentaria fue de líneas sintéticas , sobria y austera, se acompañaba con sombreros algo extravagantes, adornados con flores, plumas o cintas.
Moda femenina año 1938
Moda masculina año 1939
Traje sastre década del '40
Indumentaria de día. Década del '40
Vestido de noche de 1940
Década del ' 30
Para concluir con esta década vale decir que no todas las propuestas fueron surrealistas, aclaremos que el largo de la falda continuó subiendo, que los vestidos de día lucieron hermosos estampados floreados, en colores suaves sobre fondos claros, que durante la noche los vestidos se llevaron largos , llegaron a cubrir parte del calzado y con escotes muy pronunciados en la espalda, ya que esta fue la parte del cuerpo que se destacó en este período. Se comenzaron a utilizar los trajes sastre femeninos y a partir de la crisis económica de 1929 la moda sufrió cambios.Así llegamos a la década del '40 etapa que encierra la segunda guerra mundial, momento de quiebre y crisis, que se vio reflejado en la moda, afirmando una vez más su relación con el contexto socioeconómico y cultural.En la próxima entrada comenzaremos a transitar esta década muy turbulenta en la historia mundial.
Elsa Schiaparelli biografia
Schiaparelli nació en Roma en 1890 en el seno de una familia culta.
Su carrera como diseñadora comenzó al conocer a Poiret.
Elsa asistió a un desfile del creador y, tras el pase fue sorprendida por Poiret probándose un abrigo de terciopelo negro y forro de seda azul. "¿Por qué no se lo compra?", preguntó el maestro. Ella le respondió que no podía permitírselo y, además, que no tendría oportunidad de lucirlo. Poiret le dijo: "Una mujer como usted puede llevar cualquier cosa en cualquier ocasión. Y deje de preocuparse por el dinero". Aquel fue el primer regalo que el generoso Poiret le hizo. Quería vestir a la mujer con prendas sueltas y funcionales combinables entre sí
La hacía referencia a su originalidad y los artistas comenzaron a vincularse con ella por su uso de los principios surrealistas,por ejemplo: el zapato sombrero, los guantes con uñas doradas incorporadas, el vestido "andrajoso" o el bolso de terciopelo negro con forma de teléfono. (Tanto en el vestido "andrajoso" como en el bolso-teléfono colaboró con Dalí)Durante la guerra, la diseñadora se hundió en serios problemas económicos, sus modelos no eran los más adecuados para aquellos tiempos de postguerra.
Hasta su muerte, en 1973, vivió de los ingresos derivados de sus perfumes.
En la anterior entrada se pueden ver ejemplos de su producción.
SURREALISMO EN MODA
LA EXPONENTE MÁS IMPORTANTE DEL SURREALISMO EN LA MODA FUE ELSA SCHIAPARELLI
Madeleine Vionnet
Esta precursora e innovadora mujer nació en el año 1876 , perteneció a una familia muy humilde y aprendió corte y confección de pequeña, trabajó al lado de Doucet aportando a su firma la liberación del corsetLa propuesta para su propia firma fue innovadora, ya que comenzó a cortar vestidos al bies o sesgo, así sus prendas comenzaron a adquirir un movimiento desconocido hasta el momento. Ofreció libertad , sus diseños tienen una connotación con la indumentaria griega, utilizó drapeados, y luchó porque la silueta de la mujer resaltara y no se ocultara más debajo de pesados atuendos o corset. Propuso vestidos en telas livianas, en colores claros , que se llegaron a usar sin ropa interior.
Continuando
Con la línea de tiempo en estos próximos días seguiremos con otra representativa mujer Madeleine Vionnet
Chanel última entrega
Para comcluir con la vida de esta mujer que ha marcado tendencia voy a agregar algunos datos, de una manera muy resumida, ya que hay mucho para hablar sobre ella.
Se supo rodear de artistas de la época, como Picasso, Diaghuilev, Stravinsky. Durante la década del '30 vistió actrices reconocidas como Gloria Swanson , Katherine Hepburm, entre otras
Durante la segunda guerra mundial sufrió una fuerte caida, esto fue subrayado por los rumores de su supuesto antisemitismo y su amorio con un miembro de la gestapo, quien la llevó a vivir al hotel Ritz , y de ahi se exilió en Suiza durante 15 años.Recién a los 71 años reabrió su casa de moda , pero ya habian aparecido otros diseñadores de renombre, como por ejemplo Christian Dior, ocupando su liderazgo.
Se mantuvo al frente de su maison y se adaptó a las nuevas tendencias. hasta el 10 de febrero de 1971 , día en el cual murió sola en el hotel Ritz a los 87 años. Su cuerpo yace en Lausanne, Suiza.
Figurines de Coco
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EL COMIENZO DE LA ALTA COSTURA
INTRODUCCIONVamos a comenzar por compartir imágenes del siglo XIX , las imágenes pertenecen a quien se considera el "padre" de la Alta Costura.
Charles Frederick Worth (1825 - 1895)
HISTORIA DE DISEÑOS DE MODA Y SU TRAYECTORIA.
El diseño de modas difiere del diseño de vestuario debido al hecho de que su producto principal tiende a quedar obsoleto después de una o dos temporadas, usualmente. Una temporada está definida como otoño/invierno o primavera/verano. Se considera generalmente que el diseño de modas nació en el siglo XIX con Charles Frederick Worth, que fue el primero en coser a las prendas una etiqueta con su nombre. Mientras todos los artículos de vestimenta de cualquier período de la historia son estudiados por los académicos como diseño de vestuario, sólo la ropa creada después de 1858 puede ser considerada como diseño de modas.
Los diseñadores de modas diseñan ropa y accesorios. Algunos diseñadores de alta costura son independientes laboralmente y diseñan para clientes individuales. Otros cubren las necesidades de tiendas especializadas o de tiendas de departamentos de alta costura. Estos diseñadores crean prendas originales, así mismo como los que siguen tendencias de moda establecidas. Sin embargo, la mayoría de los diseñadores de modas trabajan para fabricantes de ropa, creando diseños para hombres, mujeres y niños en el mercado masificado. Las marcas de diseñador que tienen un 'nombre', tales como Calvin Klein o Ralph Lauren son generalmente diseñadas por un equipo de diseñadores individuales bajo la dirección de un director de diseño.
Historia del diseño de modas
Comienzos de la alta costura
El primer diseñador de modas que no era simplemente un modisto fue Charles Frederick Worth (1826–1895). Antes de que estableciera su maison couture (casa de modas) en Paris, el diseño y creación de ropa era manejado por un gran número de modistas anónimas, y la alta moda estaba basada en los estilos usados en cortes reales. El éxito de Worth fue tal que pudo ordenar a sus clientes lo que debían usar, en lugar de seguir su dirección como los modistos solían hacer. El término couturier (costurero) fue, de hecho, acuñado para referirse a él. Fue durante este período que muchas casas de modas comenzaron a contratar artistas para bosquejar o pintar diseños de prendas. Las imágenes por sí mismas podían ser presentadas a los clientes de forma mucho más económica que produciendo una prenda de muestra en el taller de trabajo. Si al cliente le gustaba la prenda, ésta era ordenada y pagada. Por lo tanto, la tradición de bocetos de prendas comenzó como un método de las casas de modas para economizar.
Comienzos del siglo XX
A lo largo de los primeros años del siglo XX, prácticamente toda la alta moda se originó en Paris y en menor medida en Londres. Las revistas de modas de otros países enviaban editores a los espectáculos de moda de París. Las tiendas de departamentos enviaban compradores a los desfiles de París, donde compraban prendas para copiar (y robaban abiertamente las líneas de estilo y el corte de otras). Tanto en los talleres que fabricaban trajes sobre medidas como las tiendas de ropa lista para usarse aparecían las últimas modas de París, adaptadas a las características económicas y cotidianas de los clientes de las tiendas.
En este momento la división entre alta costura y ropa lista para usarse no estaba todavía claramente definida. Los dos modos independientes de producción todavía no llegaban a ser competidores, y, de hecho, coexistían en casas donde las modistas elaboraban prendas de ambos modos.
En los primeros años del siglo las revistas comenzaron a incluir también fotografías de los conjuntos y se volvieron aún más influyentes que en el pasado. En las ciudades alrededor del mundo estas revostas tenían un gran efecto en el gusto público y eran muy solicitadas. Ilustradores talentosos como Paul Iribe, Georges Lepape, Erté, y George Barbier dibujaban cuadros de modas exquisitos para estas publicaciones, que cubrían los más recientes desarrollos en moda y belleza. Tal vez la revista de moda más famosa del momento era La Gazette du bon ton, que había sido fundada en 1912 por Lucien Vogel y regularmente publicada hasta 1925, con la excepción de los años de la guerra.
Mediados de siglo
La Segunda Guerra Mundial creó muchos cambios radicales en la industria de la moda. Después de la guerra la reputación de París como centro mundial de la moda comenzó a declinar, y las modas de confección y manufacturación de masa acrecentaron su popularidad. Un nuevo estilo para la juventud surgió en los 1950's, cambiando el enfoque de la moda para siempre. Mientras la instalación de calefacción central se expandía, lo hacía también la era de prendas de mínimo cuidado, surgiendo así textiles más ligeros y los sintéticos.
Enfrentando la amenaza de productos de moda prefabricados, la alta costura de París se defendió, pero con poco efecto, en cuanto no podía evitar que la moda se colara en las calles. En poco tiempo, enteras categorías de mujeres hasta ahora restringidas a suplantaciones inferiores de la alta costura disfrutarían una gran variedad y libertad de elección. Tratando con volúmenes mayores de productos, los ciclos de producción eran mucho más largos que los de los talleres de costura, lo que significaba que los diseñadores que planeaban colecciones dos veces al año, debían adivinar con más de un año de anticipación lo que sus clientes podían querer.
Últimas décadas del siglo
Durante las últimas décadas del siglo las modas comenzaron a cruzar los límites internacionales rápidamente. Los estilos populares occidentales fueron adoptados alrededor de todo el mundo, y muchos diseñadores que no eran occidentales tuvieron un alto impacto en la moda. Materiales sintéticos como la lycra, el spandex y la viscosa fueron ampliamente usados y la moda, después de dos décadas de mirar al futuro, volvió a buscar en sus raíces para encontrar elementos de innovación.
BIOGRAFIAS DE LOS PERSONAJES QUE SE DESTACARÓN EN LOS DISEÑOS DE MODA.
Charles Frederick Worth (1825-1895)
Worth fue pionero en atribuirse la categoría de celebridad al firmar sus creaciones como si de piezas de arte se trataran.
Paul Poiret (1879-1944)
Su talento como dibujante le procuró un puesto en el taller del famoso modisto Doucet. Junto a él aprendió el arte de la costura, el de la buena vida y a tratar bien a las estrellas del teatro, algo que podía procurarle gran publicidad.
Mariano Fortuny (1871-1949)
El Delfos nació de un simple retal de seda que Fortuny consiguió plisar de forma permanente con un método secreto que todavía no ha logrado aclararse.
Jacques Doucet (1853-1929)
Cubría sus vestidos de tonos pastel con puntillas, bordados y otros adornos, haciendo de ellos piezas exquisitas y refinadas.
Jeanne Lanvin (1876-1946)
Sus vestidos tobilleros de tejidos vaporosos han pasado a la historia de la moda como robes de style.
Jeanne Paquin (1869-1936)
En 1914 organizó en el Palace Theatre de Londres el primer desfile de modas entendido como un espectáculo con música.
Edward Molyneux (1891-1974)
La casa Molineux se hizo famosa gracias a su corte perfecto, los diseños y el buen gusto.
Jean Patou (1880-1936)
El modisto debe su celebridad a haber vestido a la famosa tensita Suzanne Lenglen.
Madeleine Vionnet (1876-¿?)
Las trabajadoras de Vionnet disfrutaron de unas condiciones que la ley no impondría hasta más tarde, breves descansos, vacaciones pagadas y ayudas en caso de enfermedad.
Coco Chanel (1883-1971)
Chanel no fue la mejor modista de su época, pero no hay duda de fue la diseñadora más genial de todos los tiempos.
Elsa Schiaparelli (1890-1973)
La prensa se deshacía en elogios sobre su originalidad y los artistas se dejaban cautivar por su magia y por su uso de los principios surrealistas.
Nina Ricci (1883-1970)
Sus vestidos, románticos y femeninos con estampados y en tonos suaves resultaban dignos de una dama.
Alix Grès (1899-1993)
La diseñadora fue una auténtica escultora, creaba formas sobre el cuerpo de sus clientas cortando la tela directamente, sin necesidad de patrones.
Maggy Rouff (1896-1971)
Una diseñadora que prescindía de la artificiosidad a la hora de crear, optando por la funcionalidad en sus propuestas.
Marcel Rochas (1902-1955)
Rochas dio un atrevido paso al no conformarse con plumas para sus atuendos, él utilizaba pájaros enteros.
Mainbocher (1890-1976)
Presentó modelos ajenos al momento histórico: cinturas de avispa, faldas anchas... un estilo precursor del New Look de Dior.
Augustabernard (1886-1946)
Augustabernard abrió su negocio en 1919 y se especializó en crear trajes poco convencionales para mujeres seguras de sí mismas.
Louiseboulanger (1878-1950)
La modista fue pionera en alargar las faldas de las garçonnes con colas y, en 1934 sorprendió con una especie de polisón moderno que ahuecaba la falda sobre el trasero.
Cristóbal Balenciaga (1895-1972)
Los trajes de Balenciaga eran perfectos para grandes ocasiones. Sus piezas, únicas y elaboradas con maestría artesanal, hicieron que se le considerara el arquitecto de la alta costura.
Pierre Balmain (1914-1982)
Al igual que Dior, Balmain satisfizo la necesidad de lujo de los años de la posguerra con diseños bordados con arabescos, sus faldas anchas y suntuosas y sus tonos suaves.
Jacques Fath (1912-1954)
Fath se anticipó a su época gracias a su conocimiento de los negocios y el márketing. Lanzó, además de su línea de alta costura, una segunda línea más económica y complementos.
Christian Dior (1905-1957)
El genio tuvo una gran idea al cambiar, de una colección a otra, la longitud de los dobladillos o incluso la línea entera. Procurando que pasara de moda rápidamente.
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Diseñadores que se destacaron
Voy a dar algunos datos de los diseñadores que más se destacaron durante la década del '60.
André Courreges
Nació en Pau, Francia en 1923.
Inició estudios de ingeniería y de diseño de moda y textil en Paris. Trabajó con el maestro Balenciaga, para quien trabajaría por once años, desde 1950 hasta 1961.
Quien comenzará como cortador emergió siendo un diseñador y un perfeccionista del arte de sastrería. A mediado de los 60's su nombre se había establecido y su firma fue sello de la época. Junto a su esposa, quien trabajará con el en Balenciaga, impuso sus ideas.La revelación y la revolución estuvieron en el primavera de 1964, figuras geométricas, faldas cortas y pantalones. Se crearon para ser el uniforme unisex de una forma de vida de la era espacial
Mary QuantNació el 11 de febrero de 1934 en Londres, fue quien popularizó el uso de la minifalda e influyó de modo decisivo en la moda de los años 60; a su estilo se lo denominó 'Chelsea Look'.
Estudió en la Escuela de Arte Goldsmith de Londres y abrió en 1955 su primera tienda, la mítica Bazaar, en King's Road, con el que sería su futuro marido, Alexander Plunker Green, como socio. Al principio, se dedicó a vender prendas realizadas por otros diseñadores, pero pronto empezó a vender su propia ropa.
Su propuesta obtuvo un gran alcance, ya que fue una opción económica y moderna , lo cual cubrió las necesidades y deseos de los jóvenes londinenses, por sobre todas las cosas el deseo de diferenciarse de sus mayores.
A principios de los años 60 puso de moda la minifalda,también diseñó mallas de colores, sweters acanalados y ceñidos,que se acompañaron con cinturones caídos y creó una colección de polivinilo.
En 1966 abrió su negocio al mundo de la cosmética, con una línea de productos que tenía una margarita como logotipo y que, por supuesto, fue todo un éxito.
Mary Quant fue nombrada ese mismo año miembro de la Orden del Imperio Británico, pero tras esas agitadas décadas de los 60 y 70 se retiró de la moda, para atender sus negocios de cosmética
Paco Rabanne
Nació con el nombre Francisco Rabaneda y Cuervo, se exilió en Francia siendo jóven—de ahí el apellido "Rabanne"— a causa de la Guerra civil española. Allí estudió quitectura ,pero en la década de los 60 se conviertió en un diseñador de moda destacado francesa. Coco Chanel lo bautizó como el metalúrgico por la utilización de metales en sus diseños; la crítica especializada lo considera un creador de conceptos.Sus primeros pasos en la moda fueron en las casas Givenchy, Dior y Balenciaga diseñando joyas. En 1966 abrió su primer negocio de modas.Su formación en arquitectura se vió reflejada en sus diseños, debido al uso de materiales no convencionales en moda y a sus formas.También es reconocido por sus diseños de vestuario para diversos filmes como Barbarella (1968) de Roger Vadim, Dos en la carretera (1967) de Stanley Donen o Los Aventureros (1967) protagonizada por Alain Delon.En 1999 se retiró del diseño, y tuvieron cierta repercusión mediática sus visiones y profecías sobre distintas situaciones mundiales.
Estas últimas son imágenes actuales, de década del '60 aparecen en post anteriores.
""Más adelante me ocuparé, en una nueva entrada, de Yves Saint Laurent""
Moda en 1960...
Como vimos la geometria se vio reflejada en las siluetas de la indumentaria de la época y en los dibujos de los textiles, la exploración al espacio trajo aparejado el uso de materiales no convencionales, como el vinilo o plástico,
El uso de la minifalda propuesta por Courreges en 1964 e impulsada un año más tarde por la inglesa Mary Quant, haciéndola consagrar ,reflejó el posicionamiento de la mujer, que conoció en esta década la píldora anticonceptiva, viviendo de esta manera, su sexualidad con mayor libertad.Quant junto con Los Beatles impulsó el poder de la moda jóven.En esta década aumenta el uso del jean como prenda social y no de trabajo, remarcando con el uso de esta tipologia ,el rechazo a los tabúes sexuales, ya que es una prenda unisex y se convierte en el símbolo de la igualdad.
Como dice la socióloga Susana Saulquin en su libro "La moda en la Argentina"...la moda parece a simple vista irracional , caprichosa y sólo consecuencia del desborde creador de algunos elegidos, en realidad se comporta de una manera lógica,coherente y previsible...esto queda claro cuando analizamos en el tiempo la moda en relación con el contexto socioeconómico.
Años ' 60
Courreges
En esta década la moda se centró en los adolescentes. La constante fue el "Deseo de rebeldía", los estilos cambiaban muy rápidamente y la demanda creció de manera abismal.Es la década de la exploración espacial, esto se ve reflejado en el uso de materiales no convencionales en la ropa, como el vinilo, el plástico, charol, etc. Otro material innovador fue el metal utilizado por Paco Rabanne, este material que forma parte de su estilo, ha sido absolutamente revolucionario al utilizarse en indumentaria, cotas de mallas formaron parte de su propuesta nueva y que marcó tendencia.De la mano de Courreges encontramos prendas nuevas, como "monos" o "enteros" de material de punto, anatómicos , que marcaban la silueta en su totalidad. También su propuesta estilística tuvo una directa relación con los viajes espaciales que se realizaron durante la década.
Courreges
Courreges
Paco Rabbane
Paco Rabanne
Paco Rabanne
Propuesta
Si vivis en Buenos Aires o estás de paso te recomiendo que veas la muestra que se desarrolla en el Museo de Arte Decorativo, ubicado en Avda. del Libertador 1902, sobre historia de moda , trajes de época 1910-1937, se realiza en el marco del cumpleaños Nº 70 del Museo.
Hay trajes que pertenecen a diversas flias. que visitaron esta casa en esa época, varios de ellos son diseños de diversos diseñadores como Schiaparelli, Chanel, Paquin, etc. Otros son gentileza del Museo del Traje de Bs. As.
Inspiración década del '50
Dior actual en manos del incomparable john Galliano
Década del ' 50
Sobre este período podemos decir que fue el momento en el cual los jóvenes comenzaron a diferenciarse de los adultos y encontraron en el rock la vía para hacerlo.Determinados personajes ejercieron una gran influencia y marcaron tendencia, como James Dean y Elvis Presley.La indumentaria tiene una relación directa con la música, la chaqueta de cuero fue símbolo de rebeldía, asi como también el jean ajustado, la camiseta en color blanco o rayada, y el peinado alto en los hombres.Las mujeres acompañaron la falda plato con chatitas de color y medias cortas al tobillo, y el peinado podía ser recogido , con vincha o melena con una onda suave en los extremos.
Dior
Luego de grandes restricciones debido a la segunda guerra mundial, Dior propone el regreso de la mujer a su femineidad, después de lucir una imágen algo masculinizada, vestida con trajes sastre con influencias militares, la mujer quiere verse glamorosa e impecable.Christian Dior propone varias siluetas, siendo la más característica y significativa de este período la silueta "A" , que constaba de cintura muy ceñida, lo cual se lograba con el uso de corset, y falda muy amplia. Otras siluetas fueron : Y, H , I.Utilizó materiales lujosos, cuellos exagerados , lunares, rayas, flores, saten de seda natural, pieles, e incorporó el uso del calzado con taco aguja, debido a esto, se les prohibia a las mujeres ingresar a los museos, debido a que marcaban el piso con sus tacos.Para la noche la propuesta fue el largo total en los vestidos y faldas.
New Look
Como introducción a los grandes cambios que se sucedieron a partir de la propuesta de Christian Dior en 1947 vamos a compartir estas imágenes únicamente como marco introductorio.
Sombreros
Calzado 1940
Peinados década del '40
Accesorios y compañia
Sombreros de la época
Costura simulada
Moda década del '40
Gracias por los comentarios, voy a seguir con la moda, la idea es dar un vistazo general al contexto sociocultural de la época para comprender la moda del momento.
En el desarrollo de la segunda guerra mundial, en Europa hubo un gran desabastecimiento de materiales, la indumentaria femenina se diseñó en base a la ropa militar masculina, se llevaron trajes sastre con exageradas hombreras, el largo de la falda subió en comparación con la década anterior.
Para el calzado se utilizaron materiales económicos como las suelas o plataformas de corcho.
Y dada las escasez de medias de seda se incrementó el uso de medias de nylon. En ciertas ocasiones las señoras ante la falta de esta prenda íntima, pintaban o delineaban una línea en la parte posterior de la pierna, simulando la costura tan característica de las medias de ese momento.
En Argentina fue la década del surgimiento de grandes casas de "moda femenina" y de fábricas textiles, dada la falta de materiales desde el extranjero.
La zona del cuerpo que destacada fue la de los hombros, como dije anteriormente, se exageraban a través de grandes hombreras.
Los colores utilizados fueron: verde musgo u hoja, azul, marrón, gris.
Para la noche el vestido largo de saten con hombros remarcados y en colores claros, era el atuendo preferido.
Como la indumentaria fue de líneas sintéticas , sobria y austera, se acompañaba con sombreros algo extravagantes, adornados con flores, plumas o cintas.
Moda femenina año 1938
Moda masculina año 1939
Traje sastre década del '40
Indumentaria de día. Década del '40
Vestido de noche de 1940
Década del ' 30
Para concluir con esta década vale decir que no todas las propuestas fueron surrealistas, aclaremos que el largo de la falda continuó subiendo, que los vestidos de día lucieron hermosos estampados floreados, en colores suaves sobre fondos claros, que durante la noche los vestidos se llevaron largos , llegaron a cubrir parte del calzado y con escotes muy pronunciados en la espalda, ya que esta fue la parte del cuerpo que se destacó en este período. Se comenzaron a utilizar los trajes sastre femeninos y a partir de la crisis económica de 1929 la moda sufrió cambios.Así llegamos a la década del '40 etapa que encierra la segunda guerra mundial, momento de quiebre y crisis, que se vio reflejado en la moda, afirmando una vez más su relación con el contexto socioeconómico y cultural.En la próxima entrada comenzaremos a transitar esta década muy turbulenta en la historia mundial.
Elsa Schiaparelli biografia
Schiaparelli nació en Roma en 1890 en el seno de una familia culta.
Su carrera como diseñadora comenzó al conocer a Poiret.
Elsa asistió a un desfile del creador y, tras el pase fue sorprendida por Poiret probándose un abrigo de terciopelo negro y forro de seda azul. "¿Por qué no se lo compra?", preguntó el maestro. Ella le respondió que no podía permitírselo y, además, que no tendría oportunidad de lucirlo. Poiret le dijo: "Una mujer como usted puede llevar cualquier cosa en cualquier ocasión. Y deje de preocuparse por el dinero". Aquel fue el primer regalo que el generoso Poiret le hizo. Quería vestir a la mujer con prendas sueltas y funcionales combinables entre sí
La hacía referencia a su originalidad y los artistas comenzaron a vincularse con ella por su uso de los principios surrealistas,por ejemplo: el zapato sombrero, los guantes con uñas doradas incorporadas, el vestido "andrajoso" o el bolso de terciopelo negro con forma de teléfono. (Tanto en el vestido "andrajoso" como en el bolso-teléfono colaboró con Dalí)Durante la guerra, la diseñadora se hundió en serios problemas económicos, sus modelos no eran los más adecuados para aquellos tiempos de postguerra.
Hasta su muerte, en 1973, vivió de los ingresos derivados de sus perfumes.
En la anterior entrada se pueden ver ejemplos de su producción.
SURREALISMO EN MODA
LA EXPONENTE MÁS IMPORTANTE DEL SURREALISMO EN LA MODA FUE ELSA SCHIAPARELLI
Madeleine Vionnet
Esta precursora e innovadora mujer nació en el año 1876 , perteneció a una familia muy humilde y aprendió corte y confección de pequeña, trabajó al lado de Doucet aportando a su firma la liberación del corsetLa propuesta para su propia firma fue innovadora, ya que comenzó a cortar vestidos al bies o sesgo, así sus prendas comenzaron a adquirir un movimiento desconocido hasta el momento. Ofreció libertad , sus diseños tienen una connotación con la indumentaria griega, utilizó drapeados, y luchó porque la silueta de la mujer resaltara y no se ocultara más debajo de pesados atuendos o corset. Propuso vestidos en telas livianas, en colores claros , que se llegaron a usar sin ropa interior.
Continuando
Con la línea de tiempo en estos próximos días seguiremos con otra representativa mujer Madeleine Vionnet
Chanel última entrega
Para comcluir con la vida de esta mujer que ha marcado tendencia voy a agregar algunos datos, de una manera muy resumida, ya que hay mucho para hablar sobre ella.
Se supo rodear de artistas de la época, como Picasso, Diaghuilev, Stravinsky. Durante la década del '30 vistió actrices reconocidas como Gloria Swanson , Katherine Hepburm, entre otras
Durante la segunda guerra mundial sufrió una fuerte caida, esto fue subrayado por los rumores de su supuesto antisemitismo y su amorio con un miembro de la gestapo, quien la llevó a vivir al hotel Ritz , y de ahi se exilió en Suiza durante 15 años.Recién a los 71 años reabrió su casa de moda , pero ya habian aparecido otros diseñadores de renombre, como por ejemplo Christian Dior, ocupando su liderazgo.
Se mantuvo al frente de su maison y se adaptó a las nuevas tendencias. hasta el 10 de febrero de 1971 , día en el cual murió sola en el hotel Ritz a los 87 años. Su cuerpo yace en Lausanne, Suiza.
Figurines de Coco
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EL COMIENZO DE LA ALTA COSTURA
INTRODUCCIONVamos a comenzar por compartir imágenes del siglo XIX , las imágenes pertenecen a quien se considera el "padre" de la Alta Costura.
Charles Frederick Worth (1825 - 1895)
Pintura de Franz Xaver Winterhalter (1864)
Vestido diseñado por Worth para Elisabeth de Austria
Pintura de Franz Xaver Winterhalter (1864)
Vestido diseñado por Worth para Elisabeth de Austria
El diseño de modas difiere del diseño de vestuario debido al hecho de que su producto principal tiende a quedar obsoleto después de una o dos temporadas, usualmente. Una temporada está definida como otoño/invierno o primavera/verano. Se considera generalmente que el diseño de modas nació en el siglo XIX con Charles Frederick Worth, que fue el primero en coser a las prendas una etiqueta con su nombre. Mientras todos los artículos de vestimenta de cualquier período de la historia son estudiados por los académicos como diseño de vestuario, sólo la ropa creada después de 1858 puede ser considerada como diseño de modas.
Los diseñadores de modas diseñan ropa y accesorios. Algunos diseñadores de alta costura son independientes laboralmente y diseñan para clientes individuales. Otros cubren las necesidades de tiendas especializadas o de tiendas de departamentos de alta costura. Estos diseñadores crean prendas originales, así mismo como los que siguen tendencias de moda establecidas. Sin embargo, la mayoría de los diseñadores de modas trabajan para fabricantes de ropa, creando diseños para hombres, mujeres y niños en el mercado masificado. Las marcas de diseñador que tienen un 'nombre', tales como Calvin Klein o Ralph Lauren son generalmente diseñadas por un equipo de diseñadores individuales bajo la dirección de un director de diseño.
Historia del diseño de modas
Comienzos de la alta costura
El primer diseñador de modas que no era simplemente un modisto fue Charles Frederick Worth (1826–1895). Antes de que estableciera su maison couture (casa de modas) en Paris, el diseño y creación de ropa era manejado por un gran número de modistas anónimas, y la alta moda estaba basada en los estilos usados en cortes reales. El éxito de Worth fue tal que pudo ordenar a sus clientes lo que debían usar, en lugar de seguir su dirección como los modistos solían hacer. El término couturier (costurero) fue, de hecho, acuñado para referirse a él. Fue durante este período que muchas casas de modas comenzaron a contratar artistas para bosquejar o pintar diseños de prendas. Las imágenes por sí mismas podían ser presentadas a los clientes de forma mucho más económica que produciendo una prenda de muestra en el taller de trabajo. Si al cliente le gustaba la prenda, ésta era ordenada y pagada. Por lo tanto, la tradición de bocetos de prendas comenzó como un método de las casas de modas para economizar.
Comienzos del siglo XX
A lo largo de los primeros años del siglo XX, prácticamente toda la alta moda se originó en Paris y en menor medida en Londres. Las revistas de modas de otros países enviaban editores a los espectáculos de moda de París. Las tiendas de departamentos enviaban compradores a los desfiles de París, donde compraban prendas para copiar (y robaban abiertamente las líneas de estilo y el corte de otras). Tanto en los talleres que fabricaban trajes sobre medidas como las tiendas de ropa lista para usarse aparecían las últimas modas de París, adaptadas a las características económicas y cotidianas de los clientes de las tiendas.
En este momento la división entre alta costura y ropa lista para usarse no estaba todavía claramente definida. Los dos modos independientes de producción todavía no llegaban a ser competidores, y, de hecho, coexistían en casas donde las modistas elaboraban prendas de ambos modos.
En los primeros años del siglo las revistas comenzaron a incluir también fotografías de los conjuntos y se volvieron aún más influyentes que en el pasado. En las ciudades alrededor del mundo estas revostas tenían un gran efecto en el gusto público y eran muy solicitadas. Ilustradores talentosos como Paul Iribe, Georges Lepape, Erté, y George Barbier dibujaban cuadros de modas exquisitos para estas publicaciones, que cubrían los más recientes desarrollos en moda y belleza. Tal vez la revista de moda más famosa del momento era La Gazette du bon ton, que había sido fundada en 1912 por Lucien Vogel y regularmente publicada hasta 1925, con la excepción de los años de la guerra.
Mediados de siglo
La Segunda Guerra Mundial creó muchos cambios radicales en la industria de la moda. Después de la guerra la reputación de París como centro mundial de la moda comenzó a declinar, y las modas de confección y manufacturación de masa acrecentaron su popularidad. Un nuevo estilo para la juventud surgió en los 1950's, cambiando el enfoque de la moda para siempre. Mientras la instalación de calefacción central se expandía, lo hacía también la era de prendas de mínimo cuidado, surgiendo así textiles más ligeros y los sintéticos.
Enfrentando la amenaza de productos de moda prefabricados, la alta costura de París se defendió, pero con poco efecto, en cuanto no podía evitar que la moda se colara en las calles. En poco tiempo, enteras categorías de mujeres hasta ahora restringidas a suplantaciones inferiores de la alta costura disfrutarían una gran variedad y libertad de elección. Tratando con volúmenes mayores de productos, los ciclos de producción eran mucho más largos que los de los talleres de costura, lo que significaba que los diseñadores que planeaban colecciones dos veces al año, debían adivinar con más de un año de anticipación lo que sus clientes podían querer.
Últimas décadas del siglo
Durante las últimas décadas del siglo las modas comenzaron a cruzar los límites internacionales rápidamente. Los estilos populares occidentales fueron adoptados alrededor de todo el mundo, y muchos diseñadores que no eran occidentales tuvieron un alto impacto en la moda. Materiales sintéticos como la lycra, el spandex y la viscosa fueron ampliamente usados y la moda, después de dos décadas de mirar al futuro, volvió a buscar en sus raíces para encontrar elementos de innovación.
BIOGRAFIAS DE LOS PERSONAJES QUE SE DESTACARÓN EN LOS DISEÑOS DE MODA.
Charles Frederick Worth (1825-1895)
Worth fue pionero en atribuirse la categoría de celebridad al firmar sus creaciones como si de piezas de arte se trataran.
Paul Poiret (1879-1944)
Su talento como dibujante le procuró un puesto en el taller del famoso modisto Doucet. Junto a él aprendió el arte de la costura, el de la buena vida y a tratar bien a las estrellas del teatro, algo que podía procurarle gran publicidad.
Mariano Fortuny (1871-1949)
El Delfos nació de un simple retal de seda que Fortuny consiguió plisar de forma permanente con un método secreto que todavía no ha logrado aclararse.
Jacques Doucet (1853-1929)
Cubría sus vestidos de tonos pastel con puntillas, bordados y otros adornos, haciendo de ellos piezas exquisitas y refinadas.
Jeanne Lanvin (1876-1946)
Sus vestidos tobilleros de tejidos vaporosos han pasado a la historia de la moda como robes de style.
Jeanne Paquin (1869-1936)
En 1914 organizó en el Palace Theatre de Londres el primer desfile de modas entendido como un espectáculo con música.
Edward Molyneux (1891-1974)
La casa Molineux se hizo famosa gracias a su corte perfecto, los diseños y el buen gusto.
Jean Patou (1880-1936)
El modisto debe su celebridad a haber vestido a la famosa tensita Suzanne Lenglen.
Madeleine Vionnet (1876-¿?)
Las trabajadoras de Vionnet disfrutaron de unas condiciones que la ley no impondría hasta más tarde, breves descansos, vacaciones pagadas y ayudas en caso de enfermedad.
Coco Chanel (1883-1971)
Chanel no fue la mejor modista de su época, pero no hay duda de fue la diseñadora más genial de todos los tiempos.
Elsa Schiaparelli (1890-1973)
La prensa se deshacía en elogios sobre su originalidad y los artistas se dejaban cautivar por su magia y por su uso de los principios surrealistas.
Nina Ricci (1883-1970)
Sus vestidos, románticos y femeninos con estampados y en tonos suaves resultaban dignos de una dama.
Alix Grès (1899-1993)
La diseñadora fue una auténtica escultora, creaba formas sobre el cuerpo de sus clientas cortando la tela directamente, sin necesidad de patrones.
Maggy Rouff (1896-1971)
Una diseñadora que prescindía de la artificiosidad a la hora de crear, optando por la funcionalidad en sus propuestas.
Marcel Rochas (1902-1955)
Rochas dio un atrevido paso al no conformarse con plumas para sus atuendos, él utilizaba pájaros enteros.
Mainbocher (1890-1976)
Presentó modelos ajenos al momento histórico: cinturas de avispa, faldas anchas... un estilo precursor del New Look de Dior.
Augustabernard (1886-1946)
Augustabernard abrió su negocio en 1919 y se especializó en crear trajes poco convencionales para mujeres seguras de sí mismas.
Louiseboulanger (1878-1950)
La modista fue pionera en alargar las faldas de las garçonnes con colas y, en 1934 sorprendió con una especie de polisón moderno que ahuecaba la falda sobre el trasero.
Cristóbal Balenciaga (1895-1972)
Los trajes de Balenciaga eran perfectos para grandes ocasiones. Sus piezas, únicas y elaboradas con maestría artesanal, hicieron que se le considerara el arquitecto de la alta costura.
Pierre Balmain (1914-1982)
Al igual que Dior, Balmain satisfizo la necesidad de lujo de los años de la posguerra con diseños bordados con arabescos, sus faldas anchas y suntuosas y sus tonos suaves.
Jacques Fath (1912-1954)
Fath se anticipó a su época gracias a su conocimiento de los negocios y el márketing. Lanzó, además de su línea de alta costura, una segunda línea más económica y complementos.
Christian Dior (1905-1957)
El genio tuvo una gran idea al cambiar, de una colección a otra, la longitud de los dobladillos o incluso la línea entera. Procurando que pasara de moda rápidamente.
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Diseñadores que se destacaron
Voy a dar algunos datos de los diseñadores que más se destacaron durante la década del '60.
André Courreges
Nació en Pau, Francia en 1923.
Inició estudios de ingeniería y de diseño de moda y textil en Paris. Trabajó con el maestro Balenciaga, para quien trabajaría por once años, desde 1950 hasta 1961.
Quien comenzará como cortador emergió siendo un diseñador y un perfeccionista del arte de sastrería. A mediado de los 60's su nombre se había establecido y su firma fue sello de la época. Junto a su esposa, quien trabajará con el en Balenciaga, impuso sus ideas.La revelación y la revolución estuvieron en el primavera de 1964, figuras geométricas, faldas cortas y pantalones. Se crearon para ser el uniforme unisex de una forma de vida de la era espacial
Mary QuantNació el 11 de febrero de 1934 en Londres, fue quien popularizó el uso de la minifalda e influyó de modo decisivo en la moda de los años 60; a su estilo se lo denominó 'Chelsea Look'.
Estudió en la Escuela de Arte Goldsmith de Londres y abrió en 1955 su primera tienda, la mítica Bazaar, en King's Road, con el que sería su futuro marido, Alexander Plunker Green, como socio. Al principio, se dedicó a vender prendas realizadas por otros diseñadores, pero pronto empezó a vender su propia ropa.
Su propuesta obtuvo un gran alcance, ya que fue una opción económica y moderna , lo cual cubrió las necesidades y deseos de los jóvenes londinenses, por sobre todas las cosas el deseo de diferenciarse de sus mayores.
A principios de los años 60 puso de moda la minifalda,también diseñó mallas de colores, sweters acanalados y ceñidos,que se acompañaron con cinturones caídos y creó una colección de polivinilo.
En 1966 abrió su negocio al mundo de la cosmética, con una línea de productos que tenía una margarita como logotipo y que, por supuesto, fue todo un éxito.
Mary Quant fue nombrada ese mismo año miembro de la Orden del Imperio Británico, pero tras esas agitadas décadas de los 60 y 70 se retiró de la moda, para atender sus negocios de cosmética
Paco Rabanne
Nació con el nombre Francisco Rabaneda y Cuervo, se exilió en Francia siendo jóven—de ahí el apellido "Rabanne"— a causa de la Guerra civil española. Allí estudió quitectura ,pero en la década de los 60 se conviertió en un diseñador de moda destacado francesa. Coco Chanel lo bautizó como el metalúrgico por la utilización de metales en sus diseños; la crítica especializada lo considera un creador de conceptos.Sus primeros pasos en la moda fueron en las casas Givenchy, Dior y Balenciaga diseñando joyas. En 1966 abrió su primer negocio de modas.Su formación en arquitectura se vió reflejada en sus diseños, debido al uso de materiales no convencionales en moda y a sus formas.También es reconocido por sus diseños de vestuario para diversos filmes como Barbarella (1968) de Roger Vadim, Dos en la carretera (1967) de Stanley Donen o Los Aventureros (1967) protagonizada por Alain Delon.En 1999 se retiró del diseño, y tuvieron cierta repercusión mediática sus visiones y profecías sobre distintas situaciones mundiales.
Estas últimas son imágenes actuales, de década del '60 aparecen en post anteriores.
""Más adelante me ocuparé, en una nueva entrada, de Yves Saint Laurent""
Moda en 1960...
Como vimos la geometria se vio reflejada en las siluetas de la indumentaria de la época y en los dibujos de los textiles, la exploración al espacio trajo aparejado el uso de materiales no convencionales, como el vinilo o plástico,
El uso de la minifalda propuesta por Courreges en 1964 e impulsada un año más tarde por la inglesa Mary Quant, haciéndola consagrar ,reflejó el posicionamiento de la mujer, que conoció en esta década la píldora anticonceptiva, viviendo de esta manera, su sexualidad con mayor libertad.Quant junto con Los Beatles impulsó el poder de la moda jóven.En esta década aumenta el uso del jean como prenda social y no de trabajo, remarcando con el uso de esta tipologia ,el rechazo a los tabúes sexuales, ya que es una prenda unisex y se convierte en el símbolo de la igualdad.
Como dice la socióloga Susana Saulquin en su libro "La moda en la Argentina"...la moda parece a simple vista irracional , caprichosa y sólo consecuencia del desborde creador de algunos elegidos, en realidad se comporta de una manera lógica,coherente y previsible...esto queda claro cuando analizamos en el tiempo la moda en relación con el contexto socioeconómico.
Años ' 60
Courreges
En esta década la moda se centró en los adolescentes. La constante fue el "Deseo de rebeldía", los estilos cambiaban muy rápidamente y la demanda creció de manera abismal.Es la década de la exploración espacial, esto se ve reflejado en el uso de materiales no convencionales en la ropa, como el vinilo, el plástico, charol, etc. Otro material innovador fue el metal utilizado por Paco Rabanne, este material que forma parte de su estilo, ha sido absolutamente revolucionario al utilizarse en indumentaria, cotas de mallas formaron parte de su propuesta nueva y que marcó tendencia.De la mano de Courreges encontramos prendas nuevas, como "monos" o "enteros" de material de punto, anatómicos , que marcaban la silueta en su totalidad. También su propuesta estilística tuvo una directa relación con los viajes espaciales que se realizaron durante la década.
Courreges
Courreges
Paco Rabbane
Paco Rabanne
Paco Rabanne
Propuesta
Si vivis en Buenos Aires o estás de paso te recomiendo que veas la muestra que se desarrolla en el Museo de Arte Decorativo, ubicado en Avda. del Libertador 1902, sobre historia de moda , trajes de época 1910-1937, se realiza en el marco del cumpleaños Nº 70 del Museo.
Hay trajes que pertenecen a diversas flias. que visitaron esta casa en esa época, varios de ellos son diseños de diversos diseñadores como Schiaparelli, Chanel, Paquin, etc. Otros son gentileza del Museo del Traje de Bs. As.
Inspiración década del '50
Dior actual en manos del incomparable john Galliano
Década del ' 50
Sobre este período podemos decir que fue el momento en el cual los jóvenes comenzaron a diferenciarse de los adultos y encontraron en el rock la vía para hacerlo.Determinados personajes ejercieron una gran influencia y marcaron tendencia, como James Dean y Elvis Presley.La indumentaria tiene una relación directa con la música, la chaqueta de cuero fue símbolo de rebeldía, asi como también el jean ajustado, la camiseta en color blanco o rayada, y el peinado alto en los hombres.Las mujeres acompañaron la falda plato con chatitas de color y medias cortas al tobillo, y el peinado podía ser recogido , con vincha o melena con una onda suave en los extremos.
Dior
Luego de grandes restricciones debido a la segunda guerra mundial, Dior propone el regreso de la mujer a su femineidad, después de lucir una imágen algo masculinizada, vestida con trajes sastre con influencias militares, la mujer quiere verse glamorosa e impecable.Christian Dior propone varias siluetas, siendo la más característica y significativa de este período la silueta "A" , que constaba de cintura muy ceñida, lo cual se lograba con el uso de corset, y falda muy amplia. Otras siluetas fueron : Y, H , I.Utilizó materiales lujosos, cuellos exagerados , lunares, rayas, flores, saten de seda natural, pieles, e incorporó el uso del calzado con taco aguja, debido a esto, se les prohibia a las mujeres ingresar a los museos, debido a que marcaban el piso con sus tacos.Para la noche la propuesta fue el largo total en los vestidos y faldas.
New Look
Como introducción a los grandes cambios que se sucedieron a partir de la propuesta de Christian Dior en 1947 vamos a compartir estas imágenes únicamente como marco introductorio.
Sombreros
Calzado 1940
Peinados década del '40
Accesorios y compañia
Sombreros de la época
Costura simulada
Moda década del '40
Gracias por los comentarios, voy a seguir con la moda, la idea es dar un vistazo general al contexto sociocultural de la época para comprender la moda del momento.
En el desarrollo de la segunda guerra mundial, en Europa hubo un gran desabastecimiento de materiales, la indumentaria femenina se diseñó en base a la ropa militar masculina, se llevaron trajes sastre con exageradas hombreras, el largo de la falda subió en comparación con la década anterior.
Para el calzado se utilizaron materiales económicos como las suelas o plataformas de corcho.
Y dada las escasez de medias de seda se incrementó el uso de medias de nylon. En ciertas ocasiones las señoras ante la falta de esta prenda íntima, pintaban o delineaban una línea en la parte posterior de la pierna, simulando la costura tan característica de las medias de ese momento.
En Argentina fue la década del surgimiento de grandes casas de "moda femenina" y de fábricas textiles, dada la falta de materiales desde el extranjero.
La zona del cuerpo que destacada fue la de los hombros, como dije anteriormente, se exageraban a través de grandes hombreras.
Los colores utilizados fueron: verde musgo u hoja, azul, marrón, gris.
Para la noche el vestido largo de saten con hombros remarcados y en colores claros, era el atuendo preferido.
Como la indumentaria fue de líneas sintéticas , sobria y austera, se acompañaba con sombreros algo extravagantes, adornados con flores, plumas o cintas.
Moda femenina año 1938
Moda masculina año 1939
Traje sastre década del '40
Indumentaria de día. Década del '40
Vestido de noche de 1940
Década del ' 30
Para concluir con esta década vale decir que no todas las propuestas fueron surrealistas, aclaremos que el largo de la falda continuó subiendo, que los vestidos de día lucieron hermosos estampados floreados, en colores suaves sobre fondos claros, que durante la noche los vestidos se llevaron largos , llegaron a cubrir parte del calzado y con escotes muy pronunciados en la espalda, ya que esta fue la parte del cuerpo que se destacó en este período. Se comenzaron a utilizar los trajes sastre femeninos y a partir de la crisis económica de 1929 la moda sufrió cambios.Así llegamos a la década del '40 etapa que encierra la segunda guerra mundial, momento de quiebre y crisis, que se vio reflejado en la moda, afirmando una vez más su relación con el contexto socioeconómico y cultural.En la próxima entrada comenzaremos a transitar esta década muy turbulenta en la historia mundial.
Elsa Schiaparelli biografia
Schiaparelli nació en Roma en 1890 en el seno de una familia culta.
Su carrera como diseñadora comenzó al conocer a Poiret.
Elsa asistió a un desfile del creador y, tras el pase fue sorprendida por Poiret probándose un abrigo de terciopelo negro y forro de seda azul. "¿Por qué no se lo compra?", preguntó el maestro. Ella le respondió que no podía permitírselo y, además, que no tendría oportunidad de lucirlo. Poiret le dijo: "Una mujer como usted puede llevar cualquier cosa en cualquier ocasión. Y deje de preocuparse por el dinero". Aquel fue el primer regalo que el generoso Poiret le hizo. Quería vestir a la mujer con prendas sueltas y funcionales combinables entre sí
La hacía referencia a su originalidad y los artistas comenzaron a vincularse con ella por su uso de los principios surrealistas,por ejemplo: el zapato sombrero, los guantes con uñas doradas incorporadas, el vestido "andrajoso" o el bolso de terciopelo negro con forma de teléfono. (Tanto en el vestido "andrajoso" como en el bolso-teléfono colaboró con Dalí)Durante la guerra, la diseñadora se hundió en serios problemas económicos, sus modelos no eran los más adecuados para aquellos tiempos de postguerra.
Hasta su muerte, en 1973, vivió de los ingresos derivados de sus perfumes.
En la anterior entrada se pueden ver ejemplos de su producción.
SURREALISMO EN MODA
LA EXPONENTE MÁS IMPORTANTE DEL SURREALISMO EN LA MODA FUE ELSA SCHIAPARELLI
Madeleine Vionnet
Esta precursora e innovadora mujer nació en el año 1876 , perteneció a una familia muy humilde y aprendió corte y confección de pequeña, trabajó al lado de Doucet aportando a su firma la liberación del corsetLa propuesta para su propia firma fue innovadora, ya que comenzó a cortar vestidos al bies o sesgo, así sus prendas comenzaron a adquirir un movimiento desconocido hasta el momento. Ofreció libertad , sus diseños tienen una connotación con la indumentaria griega, utilizó drapeados, y luchó porque la silueta de la mujer resaltara y no se ocultara más debajo de pesados atuendos o corset. Propuso vestidos en telas livianas, en colores claros , que se llegaron a usar sin ropa interior.
Continuando
Con la línea de tiempo en estos próximos días seguiremos con otra representativa mujer Madeleine Vionnet
Chanel última entrega
Para comcluir con la vida de esta mujer que ha marcado tendencia voy a agregar algunos datos, de una manera muy resumida, ya que hay mucho para hablar sobre ella.
Se supo rodear de artistas de la época, como Picasso, Diaghuilev, Stravinsky. Durante la década del '30 vistió actrices reconocidas como Gloria Swanson , Katherine Hepburm, entre otras
Durante la segunda guerra mundial sufrió una fuerte caida, esto fue subrayado por los rumores de su supuesto antisemitismo y su amorio con un miembro de la gestapo, quien la llevó a vivir al hotel Ritz , y de ahi se exilió en Suiza durante 15 años.Recién a los 71 años reabrió su casa de moda , pero ya habian aparecido otros diseñadores de renombre, como por ejemplo Christian Dior, ocupando su liderazgo.
Se mantuvo al frente de su maison y se adaptó a las nuevas tendencias. hasta el 10 de febrero de 1971 , día en el cual murió sola en el hotel Ritz a los 87 años. Su cuerpo yace en Lausanne, Suiza.
Figurines de Coco
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EL COMIENZO DE LA ALTA COSTURA
INTRODUCCIONVamos a comenzar por compartir imágenes del siglo XIX , las imágenes pertenecen a quien se considera el "padre" de la Alta Costura.
Charles Frederick Worth (1825 - 1895)
HISTORIA DE DISEÑOS DE MODA Y SU TRAYECTORIA.
El diseño de modas difiere del diseño de vestuario debido al hecho de que su producto principal tiende a quedar obsoleto después de una o dos temporadas, usualmente. Una temporada está definida como otoño/invierno o primavera/verano. Se considera generalmente que el diseño de modas nació en el siglo XIX con Charles Frederick Worth, que fue el primero en coser a las prendas una etiqueta con su nombre. Mientras todos los artículos de vestimenta de cualquier período de la historia son estudiados por los académicos como diseño de vestuario, sólo la ropa creada después de 1858 puede ser considerada como diseño de modas.
Los diseñadores de modas diseñan ropa y accesorios. Algunos diseñadores de alta costura son independientes laboralmente y diseñan para clientes individuales. Otros cubren las necesidades de tiendas especializadas o de tiendas de departamentos de alta costura. Estos diseñadores crean prendas originales, así mismo como los que siguen tendencias de moda establecidas. Sin embargo, la mayoría de los diseñadores de modas trabajan para fabricantes de ropa, creando diseños para hombres, mujeres y niños en el mercado masificado. Las marcas de diseñador que tienen un 'nombre', tales como Calvin Klein o Ralph Lauren son generalmente diseñadas por un equipo de diseñadores individuales bajo la dirección de un director de diseño.
Historia del diseño de modas
Comienzos de la alta costura
El primer diseñador de modas que no era simplemente un modisto fue Charles Frederick Worth (1826–1895). Antes de que estableciera su maison couture (casa de modas) en Paris, el diseño y creación de ropa era manejado por un gran número de modistas anónimas, y la alta moda estaba basada en los estilos usados en cortes reales. El éxito de Worth fue tal que pudo ordenar a sus clientes lo que debían usar, en lugar de seguir su dirección como los modistos solían hacer. El término couturier (costurero) fue, de hecho, acuñado para referirse a él. Fue durante este período que muchas casas de modas comenzaron a contratar artistas para bosquejar o pintar diseños de prendas. Las imágenes por sí mismas podían ser presentadas a los clientes de forma mucho más económica que produciendo una prenda de muestra en el taller de trabajo. Si al cliente le gustaba la prenda, ésta era ordenada y pagada. Por lo tanto, la tradición de bocetos de prendas comenzó como un método de las casas de modas para economizar.
Comienzos del siglo XX
A lo largo de los primeros años del siglo XX, prácticamente toda la alta moda se originó en Paris y en menor medida en Londres. Las revistas de modas de otros países enviaban editores a los espectáculos de moda de París. Las tiendas de departamentos enviaban compradores a los desfiles de París, donde compraban prendas para copiar (y robaban abiertamente las líneas de estilo y el corte de otras). Tanto en los talleres que fabricaban trajes sobre medidas como las tiendas de ropa lista para usarse aparecían las últimas modas de París, adaptadas a las características económicas y cotidianas de los clientes de las tiendas.
En este momento la división entre alta costura y ropa lista para usarse no estaba todavía claramente definida. Los dos modos independientes de producción todavía no llegaban a ser competidores, y, de hecho, coexistían en casas donde las modistas elaboraban prendas de ambos modos.
En los primeros años del siglo las revistas comenzaron a incluir también fotografías de los conjuntos y se volvieron aún más influyentes que en el pasado. En las ciudades alrededor del mundo estas revostas tenían un gran efecto en el gusto público y eran muy solicitadas. Ilustradores talentosos como Paul Iribe, Georges Lepape, Erté, y George Barbier dibujaban cuadros de modas exquisitos para estas publicaciones, que cubrían los más recientes desarrollos en moda y belleza. Tal vez la revista de moda más famosa del momento era La Gazette du bon ton, que había sido fundada en 1912 por Lucien Vogel y regularmente publicada hasta 1925, con la excepción de los años de la guerra.
Mediados de siglo
La Segunda Guerra Mundial creó muchos cambios radicales en la industria de la moda. Después de la guerra la reputación de París como centro mundial de la moda comenzó a declinar, y las modas de confección y manufacturación de masa acrecentaron su popularidad. Un nuevo estilo para la juventud surgió en los 1950's, cambiando el enfoque de la moda para siempre. Mientras la instalación de calefacción central se expandía, lo hacía también la era de prendas de mínimo cuidado, surgiendo así textiles más ligeros y los sintéticos.
Enfrentando la amenaza de productos de moda prefabricados, la alta costura de París se defendió, pero con poco efecto, en cuanto no podía evitar que la moda se colara en las calles. En poco tiempo, enteras categorías de mujeres hasta ahora restringidas a suplantaciones inferiores de la alta costura disfrutarían una gran variedad y libertad de elección. Tratando con volúmenes mayores de productos, los ciclos de producción eran mucho más largos que los de los talleres de costura, lo que significaba que los diseñadores que planeaban colecciones dos veces al año, debían adivinar con más de un año de anticipación lo que sus clientes podían querer.
Últimas décadas del siglo
Durante las últimas décadas del siglo las modas comenzaron a cruzar los límites internacionales rápidamente. Los estilos populares occidentales fueron adoptados alrededor de todo el mundo, y muchos diseñadores que no eran occidentales tuvieron un alto impacto en la moda. Materiales sintéticos como la lycra, el spandex y la viscosa fueron ampliamente usados y la moda, después de dos décadas de mirar al futuro, volvió a buscar en sus raíces para encontrar elementos de innovación.
BIOGRAFIAS DE LOS PERSONAJES QUE SE DESTACARÓN EN LOS DISEÑOS DE MODA.
Charles Frederick Worth (1825-1895)
Worth fue pionero en atribuirse la categoría de celebridad al firmar sus creaciones como si de piezas de arte se trataran.
Paul Poiret (1879-1944)
Su talento como dibujante le procuró un puesto en el taller del famoso modisto Doucet. Junto a él aprendió el arte de la costura, el de la buena vida y a tratar bien a las estrellas del teatro, algo que podía procurarle gran publicidad.
Mariano Fortuny (1871-1949)
El Delfos nació de un simple retal de seda que Fortuny consiguió plisar de forma permanente con un método secreto que todavía no ha logrado aclararse.
Jacques Doucet (1853-1929)
Cubría sus vestidos de tonos pastel con puntillas, bordados y otros adornos, haciendo de ellos piezas exquisitas y refinadas.
Jeanne Lanvin (1876-1946)
Sus vestidos tobilleros de tejidos vaporosos han pasado a la historia de la moda como robes de style.
Jeanne Paquin (1869-1936)
En 1914 organizó en el Palace Theatre de Londres el primer desfile de modas entendido como un espectáculo con música.
Edward Molyneux (1891-1974)
La casa Molineux se hizo famosa gracias a su corte perfecto, los diseños y el buen gusto.
Jean Patou (1880-1936)
El modisto debe su celebridad a haber vestido a la famosa tensita Suzanne Lenglen.
Madeleine Vionnet (1876-¿?)
Las trabajadoras de Vionnet disfrutaron de unas condiciones que la ley no impondría hasta más tarde, breves descansos, vacaciones pagadas y ayudas en caso de enfermedad.
Coco Chanel (1883-1971)
Chanel no fue la mejor modista de su época, pero no hay duda de fue la diseñadora más genial de todos los tiempos.
Elsa Schiaparelli (1890-1973)
La prensa se deshacía en elogios sobre su originalidad y los artistas se dejaban cautivar por su magia y por su uso de los principios surrealistas.
Nina Ricci (1883-1970)
Sus vestidos, románticos y femeninos con estampados y en tonos suaves resultaban dignos de una dama.
Alix Grès (1899-1993)
La diseñadora fue una auténtica escultora, creaba formas sobre el cuerpo de sus clientas cortando la tela directamente, sin necesidad de patrones.
Maggy Rouff (1896-1971)
Una diseñadora que prescindía de la artificiosidad a la hora de crear, optando por la funcionalidad en sus propuestas.
Marcel Rochas (1902-1955)
Rochas dio un atrevido paso al no conformarse con plumas para sus atuendos, él utilizaba pájaros enteros.
Mainbocher (1890-1976)
Presentó modelos ajenos al momento histórico: cinturas de avispa, faldas anchas... un estilo precursor del New Look de Dior.
Augustabernard (1886-1946)
Augustabernard abrió su negocio en 1919 y se especializó en crear trajes poco convencionales para mujeres seguras de sí mismas.
Louiseboulanger (1878-1950)
La modista fue pionera en alargar las faldas de las garçonnes con colas y, en 1934 sorprendió con una especie de polisón moderno que ahuecaba la falda sobre el trasero.
Cristóbal Balenciaga (1895-1972)
Los trajes de Balenciaga eran perfectos para grandes ocasiones. Sus piezas, únicas y elaboradas con maestría artesanal, hicieron que se le considerara el arquitecto de la alta costura.
Pierre Balmain (1914-1982)
Al igual que Dior, Balmain satisfizo la necesidad de lujo de los años de la posguerra con diseños bordados con arabescos, sus faldas anchas y suntuosas y sus tonos suaves.
Jacques Fath (1912-1954)
Fath se anticipó a su época gracias a su conocimiento de los negocios y el márketing. Lanzó, además de su línea de alta costura, una segunda línea más económica y complementos.
Christian Dior (1905-1957)
El genio tuvo una gran idea al cambiar, de una colección a otra, la longitud de los dobladillos o incluso la línea entera. Procurando que pasara de moda rápidamente.
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Diseñadores que se destacaron
Voy a dar algunos datos de los diseñadores que más se destacaron durante la década del '60.
André Courreges
Nació en Pau, Francia en 1923.
Inició estudios de ingeniería y de diseño de moda y textil en Paris. Trabajó con el maestro Balenciaga, para quien trabajaría por once años, desde 1950 hasta 1961.
Quien comenzará como cortador emergió siendo un diseñador y un perfeccionista del arte de sastrería. A mediado de los 60's su nombre se había establecido y su firma fue sello de la época. Junto a su esposa, quien trabajará con el en Balenciaga, impuso sus ideas.La revelación y la revolución estuvieron en el primavera de 1964, figuras geométricas, faldas cortas y pantalones. Se crearon para ser el uniforme unisex de una forma de vida de la era espacial
Mary QuantNació el 11 de febrero de 1934 en Londres, fue quien popularizó el uso de la minifalda e influyó de modo decisivo en la moda de los años 60; a su estilo se lo denominó 'Chelsea Look'.
Estudió en la Escuela de Arte Goldsmith de Londres y abrió en 1955 su primera tienda, la mítica Bazaar, en King's Road, con el que sería su futuro marido, Alexander Plunker Green, como socio. Al principio, se dedicó a vender prendas realizadas por otros diseñadores, pero pronto empezó a vender su propia ropa.
Su propuesta obtuvo un gran alcance, ya que fue una opción económica y moderna , lo cual cubrió las necesidades y deseos de los jóvenes londinenses, por sobre todas las cosas el deseo de diferenciarse de sus mayores.
A principios de los años 60 puso de moda la minifalda,también diseñó mallas de colores, sweters acanalados y ceñidos,que se acompañaron con cinturones caídos y creó una colección de polivinilo.
En 1966 abrió su negocio al mundo de la cosmética, con una línea de productos que tenía una margarita como logotipo y que, por supuesto, fue todo un éxito.
Mary Quant fue nombrada ese mismo año miembro de la Orden del Imperio Británico, pero tras esas agitadas décadas de los 60 y 70 se retiró de la moda, para atender sus negocios de cosmética
Paco Rabanne
Nació con el nombre Francisco Rabaneda y Cuervo, se exilió en Francia siendo jóven—de ahí el apellido "Rabanne"— a causa de la Guerra civil española. Allí estudió quitectura ,pero en la década de los 60 se conviertió en un diseñador de moda destacado francesa. Coco Chanel lo bautizó como el metalúrgico por la utilización de metales en sus diseños; la crítica especializada lo considera un creador de conceptos.Sus primeros pasos en la moda fueron en las casas Givenchy, Dior y Balenciaga diseñando joyas. En 1966 abrió su primer negocio de modas.Su formación en arquitectura se vió reflejada en sus diseños, debido al uso de materiales no convencionales en moda y a sus formas.También es reconocido por sus diseños de vestuario para diversos filmes como Barbarella (1968) de Roger Vadim, Dos en la carretera (1967) de Stanley Donen o Los Aventureros (1967) protagonizada por Alain Delon.En 1999 se retiró del diseño, y tuvieron cierta repercusión mediática sus visiones y profecías sobre distintas situaciones mundiales.
Estas últimas son imágenes actuales, de década del '60 aparecen en post anteriores.
""Más adelante me ocuparé, en una nueva entrada, de Yves Saint Laurent""
Moda en 1960...
Como vimos la geometria se vio reflejada en las siluetas de la indumentaria de la época y en los dibujos de los textiles, la exploración al espacio trajo aparejado el uso de materiales no convencionales, como el vinilo o plástico,
El uso de la minifalda propuesta por Courreges en 1964 e impulsada un año más tarde por la inglesa Mary Quant, haciéndola consagrar ,reflejó el posicionamiento de la mujer, que conoció en esta década la píldora anticonceptiva, viviendo de esta manera, su sexualidad con mayor libertad.Quant junto con Los Beatles impulsó el poder de la moda jóven.En esta década aumenta el uso del jean como prenda social y no de trabajo, remarcando con el uso de esta tipologia ,el rechazo a los tabúes sexuales, ya que es una prenda unisex y se convierte en el símbolo de la igualdad.
Como dice la socióloga Susana Saulquin en su libro "La moda en la Argentina"...la moda parece a simple vista irracional , caprichosa y sólo consecuencia del desborde creador de algunos elegidos, en realidad se comporta de una manera lógica,coherente y previsible...esto queda claro cuando analizamos en el tiempo la moda en relación con el contexto socioeconómico.
Años ' 60
Courreges
En esta década la moda se centró en los adolescentes. La constante fue el "Deseo de rebeldía", los estilos cambiaban muy rápidamente y la demanda creció de manera abismal.Es la década de la exploración espacial, esto se ve reflejado en el uso de materiales no convencionales en la ropa, como el vinilo, el plástico, charol, etc. Otro material innovador fue el metal utilizado por Paco Rabanne, este material que forma parte de su estilo, ha sido absolutamente revolucionario al utilizarse en indumentaria, cotas de mallas formaron parte de su propuesta nueva y que marcó tendencia.De la mano de Courreges encontramos prendas nuevas, como "monos" o "enteros" de material de punto, anatómicos , que marcaban la silueta en su totalidad. También su propuesta estilística tuvo una directa relación con los viajes espaciales que se realizaron durante la década.
Courreges
Courreges
Paco Rabbane
Paco Rabanne
Paco Rabanne
Propuesta
Si vivis en Buenos Aires o estás de paso te recomiendo que veas la muestra que se desarrolla en el Museo de Arte Decorativo, ubicado en Avda. del Libertador 1902, sobre historia de moda , trajes de época 1910-1937, se realiza en el marco del cumpleaños Nº 70 del Museo.
Hay trajes que pertenecen a diversas flias. que visitaron esta casa en esa época, varios de ellos son diseños de diversos diseñadores como Schiaparelli, Chanel, Paquin, etc. Otros son gentileza del Museo del Traje de Bs. As.
Inspiración década del '50
Dior actual en manos del incomparable john Galliano
Década del ' 50
Sobre este período podemos decir que fue el momento en el cual los jóvenes comenzaron a diferenciarse de los adultos y encontraron en el rock la vía para hacerlo.Determinados personajes ejercieron una gran influencia y marcaron tendencia, como James Dean y Elvis Presley.La indumentaria tiene una relación directa con la música, la chaqueta de cuero fue símbolo de rebeldía, asi como también el jean ajustado, la camiseta en color blanco o rayada, y el peinado alto en los hombres.Las mujeres acompañaron la falda plato con chatitas de color y medias cortas al tobillo, y el peinado podía ser recogido , con vincha o melena con una onda suave en los extremos.
Dior
Luego de grandes restricciones debido a la segunda guerra mundial, Dior propone el regreso de la mujer a su femineidad, después de lucir una imágen algo masculinizada, vestida con trajes sastre con influencias militares, la mujer quiere verse glamorosa e impecable.Christian Dior propone varias siluetas, siendo la más característica y significativa de este período la silueta "A" , que constaba de cintura muy ceñida, lo cual se lograba con el uso de corset, y falda muy amplia. Otras siluetas fueron : Y, H , I.Utilizó materiales lujosos, cuellos exagerados , lunares, rayas, flores, saten de seda natural, pieles, e incorporó el uso del calzado con taco aguja, debido a esto, se les prohibia a las mujeres ingresar a los museos, debido a que marcaban el piso con sus tacos.Para la noche la propuesta fue el largo total en los vestidos y faldas.
New Look
Como introducción a los grandes cambios que se sucedieron a partir de la propuesta de Christian Dior en 1947 vamos a compartir estas imágenes únicamente como marco introductorio.
Sombreros
Calzado 1940
Peinados década del '40
Accesorios y compañia
Sombreros de la época
Costura simulada
Moda década del '40
Gracias por los comentarios, voy a seguir con la moda, la idea es dar un vistazo general al contexto sociocultural de la época para comprender la moda del momento.
En el desarrollo de la segunda guerra mundial, en Europa hubo un gran desabastecimiento de materiales, la indumentaria femenina se diseñó en base a la ropa militar masculina, se llevaron trajes sastre con exageradas hombreras, el largo de la falda subió en comparación con la década anterior.
Para el calzado se utilizaron materiales económicos como las suelas o plataformas de corcho.
Y dada las escasez de medias de seda se incrementó el uso de medias de nylon. En ciertas ocasiones las señoras ante la falta de esta prenda íntima, pintaban o delineaban una línea en la parte posterior de la pierna, simulando la costura tan característica de las medias de ese momento.
En Argentina fue la década del surgimiento de grandes casas de "moda femenina" y de fábricas textiles, dada la falta de materiales desde el extranjero.
La zona del cuerpo que destacada fue la de los hombros, como dije anteriormente, se exageraban a través de grandes hombreras.
Los colores utilizados fueron: verde musgo u hoja, azul, marrón, gris.
Para la noche el vestido largo de saten con hombros remarcados y en colores claros, era el atuendo preferido.
Como la indumentaria fue de líneas sintéticas , sobria y austera, se acompañaba con sombreros algo extravagantes, adornados con flores, plumas o cintas.
Moda femenina año 1938
Moda masculina año 1939
Traje sastre década del '40
Indumentaria de día. Década del '40
Vestido de noche de 1940
Década del ' 30
Para concluir con esta década vale decir que no todas las propuestas fueron surrealistas, aclaremos que el largo de la falda continuó subiendo, que los vestidos de día lucieron hermosos estampados floreados, en colores suaves sobre fondos claros, que durante la noche los vestidos se llevaron largos , llegaron a cubrir parte del calzado y con escotes muy pronunciados en la espalda, ya que esta fue la parte del cuerpo que se destacó en este período. Se comenzaron a utilizar los trajes sastre femeninos y a partir de la crisis económica de 1929 la moda sufrió cambios.Así llegamos a la década del '40 etapa que encierra la segunda guerra mundial, momento de quiebre y crisis, que se vio reflejado en la moda, afirmando una vez más su relación con el contexto socioeconómico y cultural.En la próxima entrada comenzaremos a transitar esta década muy turbulenta en la historia mundial.
Elsa Schiaparelli biografia
Schiaparelli nació en Roma en 1890 en el seno de una familia culta.
Su carrera como diseñadora comenzó al conocer a Poiret.
Elsa asistió a un desfile del creador y, tras el pase fue sorprendida por Poiret probándose un abrigo de terciopelo negro y forro de seda azul. "¿Por qué no se lo compra?", preguntó el maestro. Ella le respondió que no podía permitírselo y, además, que no tendría oportunidad de lucirlo. Poiret le dijo: "Una mujer como usted puede llevar cualquier cosa en cualquier ocasión. Y deje de preocuparse por el dinero". Aquel fue el primer regalo que el generoso Poiret le hizo. Quería vestir a la mujer con prendas sueltas y funcionales combinables entre sí
La hacía referencia a su originalidad y los artistas comenzaron a vincularse con ella por su uso de los principios surrealistas,por ejemplo: el zapato sombrero, los guantes con uñas doradas incorporadas, el vestido "andrajoso" o el bolso de terciopelo negro con forma de teléfono. (Tanto en el vestido "andrajoso" como en el bolso-teléfono colaboró con Dalí)Durante la guerra, la diseñadora se hundió en serios problemas económicos, sus modelos no eran los más adecuados para aquellos tiempos de postguerra.
Hasta su muerte, en 1973, vivió de los ingresos derivados de sus perfumes.
En la anterior entrada se pueden ver ejemplos de su producción.
SURREALISMO EN MODA
LA EXPONENTE MÁS IMPORTANTE DEL SURREALISMO EN LA MODA FUE ELSA SCHIAPARELLI
Madeleine Vionnet
Esta precursora e innovadora mujer nació en el año 1876 , perteneció a una familia muy humilde y aprendió corte y confección de pequeña, trabajó al lado de Doucet aportando a su firma la liberación del corsetLa propuesta para su propia firma fue innovadora, ya que comenzó a cortar vestidos al bies o sesgo, así sus prendas comenzaron a adquirir un movimiento desconocido hasta el momento. Ofreció libertad , sus diseños tienen una connotación con la indumentaria griega, utilizó drapeados, y luchó porque la silueta de la mujer resaltara y no se ocultara más debajo de pesados atuendos o corset. Propuso vestidos en telas livianas, en colores claros , que se llegaron a usar sin ropa interior.
Continuando
Con la línea de tiempo en estos próximos días seguiremos con otra representativa mujer Madeleine Vionnet
Chanel última entrega
Para comcluir con la vida de esta mujer que ha marcado tendencia voy a agregar algunos datos, de una manera muy resumida, ya que hay mucho para hablar sobre ella.
Se supo rodear de artistas de la época, como Picasso, Diaghuilev, Stravinsky. Durante la década del '30 vistió actrices reconocidas como Gloria Swanson , Katherine Hepburm, entre otras
Durante la segunda guerra mundial sufrió una fuerte caida, esto fue subrayado por los rumores de su supuesto antisemitismo y su amorio con un miembro de la gestapo, quien la llevó a vivir al hotel Ritz , y de ahi se exilió en Suiza durante 15 años.Recién a los 71 años reabrió su casa de moda , pero ya habian aparecido otros diseñadores de renombre, como por ejemplo Christian Dior, ocupando su liderazgo.
Se mantuvo al frente de su maison y se adaptó a las nuevas tendencias. hasta el 10 de febrero de 1971 , día en el cual murió sola en el hotel Ritz a los 87 años. Su cuerpo yace en Lausanne, Suiza.
Figurines de Coco
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EL COMIENZO DE LA ALTA COSTURA
INTRODUCCIONVamos a comenzar por compartir imágenes del siglo XIX , las imágenes pertenecen a quien se considera el "padre" de la Alta Costura.
Charles Frederick Worth (1825 - 1895)
Pintura de Franz Xaver Winterhalter (1864)
Vestido diseñado por Worth para Elisabeth de Austria
Pintura de Franz Xaver Winterhalter (1864)
Vestido diseñado por Worth para Elisabeth de Austria
